Стройка, монтаж, ремонт - Информационный портал

Опалубка - это конструкция из досок или плитного материала для заливки бетона. Она предполагает дальнейший демонтаж. Несъемная опалубка, как видно из названия, после затвердения бетонного раствора не снимается. А пенополистирол будет служить теплоизоляционным слоем. В статье речь пойдет о видах несъемной опалубки и о строительстве дома по данной технологии.

Преимущества несъемной опалубки

• Несъемная опалубка - это относительно новая технология. Оно позволяет существенно снизить стоимость строения по сравнению с традиционной кладкой из бетонных блоков. К тому же, прочность и качество стен остаются такими же.
• Несмотря на простую конструкцию, это инновационная технология в малоэтажном строительстве показывает высокие технологические характеристики. В частности, пенополистирол изначально защищает бетонные стены от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Увеличивает тепло- и звукоизоляционные качества. Особенно, когда применяется экструдированный пенополистирол (к тому же, в отличие от обычного пенопласта, его не портят мыши).
• Применение качественного армирования в конструкции из несъемной опалубки позволяет увеличивать качестве железобетона как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей. Следовательно, допускается возводить здания до 3 этажей.
• Строится дом в короткие сроки. Самый длительный этап - монтаж каркасных блоков. Зато в последующем достаточно залить раствор, а после затвердения произвести облицовку здания.

Совет: наиболее ответственный этап строительства - это заливка бетоном. Так как из монолитного каркаса сложно проследить равномерность заполнения всех полостей. По этой причине работы производятся поэтапно.

Виды несъемной опалубки

Производители несъемной опалубки продают ее в качестве готового набора, который включает в себя литые пенополистирольные блоки и различные перемычки и замки, которые обеспечивают нужную жесткость. Этот метод сразу включает в себя несколько строительных процессов, поэтому нередко ее выбирают для самостоятельного строительства дома. К тому же сам процесс сборки не требует специальных знаний и доступен большинству.

Существует несколько основных видов несъемной опалубки: из керамзитобетона, из ароболита, из пенополистирола, из стекломагнезита.

• Несъемная опалубка из керамзитобетона . Внешне он напоминает обычный керамзитобетонный блок, но внутри имеет полости. Стоимость материала невысокая. После его укладки полость внутри армируют и заливают бетоном. Таким способом, даже неквалифицированный рабочий справится с возведение стен дома. К достоинствам относят легкий монтаж и прочность несущих стен. Но из-за отсутствия теплоизоляционного материала требуются дополнительные работы по утеплению, в противном случае дом не будет пригоден для круглогодичного проживания. Кроме того, итоговая стоимость будет выше, чем аналогичный дом из того же керамзитобетона с усиленным сердечником.

• Опалубка из пенополистирола . Это самый популярный и востребованный материал для несъемной опалубки. Эти дома, благодаря каркасу их пенопласта, получаются энергоэффективными. Хорошие теплоизоляционные качества материала полностью убирают необходимость в дополнительном утеплении. Конструкция стен получается прочная и изготавливается в кротчайшие сроки. Немаловажна и цена, которая является, пожалуй, самой низкой из возможных аналогичных вариантов. Несмотря на то, что используется пенопласт негорючей марки, нахождение его с внутренней стороны дома нежелательно. А за счет термоэффекта, надо обязательно предусмотреть еще на стадии проектирования дорогостоящую систему принудительной системы вентиляции. Также стоит отметить, что в пенопласте нередко заводятся мыши, делая в нем свои дома. Что сразу же приведет к промерзанию отдельных участков стен.
• Несъемная опалубка из арболита . Арболит изготавливают из древесной стружки с бетоном. Он имеет вид блоков с пустотами внутри, которые армируются и заливаются бетоном, после монтажа. Теплоэффективность наружных стен из данного материала низкая, поэтому требуется дальнейшая теплоизоляция. Из достоинств - крепкие несущие стены, хорошая звукоизоляция, возможность размещать пенополистирол только снаружи. Но все эти преимущества перечеркиваются высокой итоговой стоимостью строительства.
• Несъемная опалубка из стекломагнезита . Эти блоки представляют собой каркас из металла, обшитый стекломагниевыми листами. Внешне они похожи на листы гипсокартона. Из-за невысокой прочности таких стен, их выбирают только в качестве межкомнатных стен, которые не являются несущими. Это недорогой способ сделать внутреннюю стену, которая будет довольно прочной, и иметь хорошую звукоизоляцию. К тому же, внутренняя отделка не займет много времени, так как не требует сложного выравнивания поверхности.

Совет: отдельно стоит сказать о несъемной опалубке «Техноблок ». Это самый простой способ построить дом самостоятельно без специальных навыков. Так как блоки уже имеют внешний декоративный и теплоизоляционный слои, для фиксации в комплекте предусмотрены крепежные элементы. К тому же, они имеют возможность демонтажа внутреннего слоя пенопласта после заливки стен. Получаемые стены настолько прочные, что пригодны для многоэтажного строительства. Но чтобы строить из такого материала, проект дома должен быть оптимизирован под размер блоков.

Монтаж несъемной опалубки для дома своими руками

Строительство дома по данной технологии проходит в несколько этапов.

Вначале подготавливают фундамент. По диагонали проверяют ровность углов. Если есть отклонения, тогда следует нанести разметку в виде натянутой бечевки под кладку блоков. С основания счищают весь мусор, и делают гидроизоляцию рубероидом или жидким праймером.

Схема установки опалубки из пенополистирола

Инструкция по установке опалубки из пенополистирола

• Кладку элементов несъемной опалубки начинают с угла. И двигаются по периметру первого этажа. Соединительные пазы должны находиться вверху. Край блоков выравнивают по натянутой веревке, а уровнем проверяют горизонт.
• Если пенополистирольный блок требуется разрезать по длине, то делать это допускается только по углублениям, которые созданы специально для этого. В противном случае он будет непригоден для дальнейшего использования из-за невозможности крепления.
• Затем идет этап горизонтального армирования. Стеклопластиковая арматура укладывается в предназначенные для этого пазы. Вертикальные прутья привязываются проволокой к горизонтальной и выпускаются до уровня заливки бетоном.
• После первого ряда, нужно свериться с проектом дома и определить места расположения дверных и оконных проемов. И с учетом этого продолжать делать кладку. По размеру окон и дверей изготавливаются рамы из досок, для необходимой жесткости углы фиксируются металлическими уголками. Готовые каркасы закрепляются в проемах так, чтобы снизу был небольшой зазор, для визуального контроля заливки бетона. Так как прочность в этих местах ниже, а стены являются несущими, то все проемы нужно дополнительно армировать.

• Располагают блоки в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали у последующих рядов. Так как кладка всех рядов начинается с углов, то именно угловые блоки следует крепить со смещением.
• Сразу нужно предусмотреть расположение и прокладку всех технологических отверстий (водоснабжение, канализация, электричество, вентиляция и т.д.).
• Каждые 3-4 ряда производится заливка бетона. Для этого заказывают машины оборудованные бетононасосом с готовым раствором. Его прочность на сжатие должна быть класса В15, а фракция наполнителя в пределах 10-15 мм.
• Для лучшего контроля подачи бетона на конец шланга рекомендуется одевать насадку. После заполнения полости, жидкий раствор, по возможности, надо уплотнить.
• Если предполагается делать эркеры или другие архитектурные элементы, то оптимально использовать готовые поворотные блоки.

• Когда кладка дошла до фронтонов, их обрезают под нужным углом после затвердения бетона (который зависит от угла наклона крыши). Ненужная арматура также спиливается.
• После начинают производить электромонтажные работы. Учитывая, что внешняя сторона стен с обеих сторон - это пенополистирол, то делать всю проводку допускается только в термогофре. Распределительные коробки крепят на дюбель к бетонной стене, сквозь слой пенопласта.

Опалубка из пенополистирола для фундамента

Совет: частично фундамент располагается под землей. Так как для работы используется несъемная опалубка, пенополистирол останется в качестве утеплителя. Мыши любят делать норы в этом материале и обязательно испортят его своими ходами. Это приведет к частичному промерзанию фундамента и разрушению бетона. Если есть возможность, пенопласт желательно заменить пеноплэксом или любым другим экструдированным пенополистиролом.

Этапы работ

• На строительном участке делается разметка и выкапывается траншея под фундамент. Рекомендуется сразу же делать стенки максимально ровные и точно по размеру блоков несъемной опалубки, чтобы они с большей точностью устанавливались в грунте. Делать это лучше ранней весной, когда земля только оттаяла и еще достаточно жесткая. Летом, если процесс затягивается, траншея обрушается под действием дождей и возможных грунтовых вод.

• Далее насыпается песчаная подушка толщиной не менее 15 см. Уже в траншеи его надо выровнять и уплотнить.
• Далее кладут либо рулонный гидроизоляционный материал, либо армированную полиэтиленовую пленку. Обязательно делать нахлесты и проклеивать стыки скотчем. Это предотвратит утекание в грунт цементного молочка, которое необходимо для набора прочности бетона.
• Вяжется первый ряд горизонтальной арматуры и вертикальные выносы. Затем устанавливаются блоки несъемной опалубки и в нее, в пазы, кладется горизонтальная арматура. Когда высота фундамента выложена, в опалубку заливают бетон.
• Сверху крепят доски для цокольного этажа или выкладывают кирпичом 3-4 ряда.

Установка опалубки из пенополистирола видео

6. Армирование. Хорошую информацию почерпнул из бесплатной книги, доступной для скачивания в сети рунета - «Малозаглубленный ленточный фундамент» Андрея Дачника. Не нашёл нормальной глубокой темы на форуме об армировании ленточного фундамента. Долго искал информацию. Есть хорошая тема об армировании углов -http://www.forumhouse.ru/threads/122401/

При изучении армирования создал свою тему - /> Арматура делится на продольную и поперечную. Продольная - это длинная арматура, укладываемая вдоль стены фундамента. Поперечная - это арматура, укладываемая поперёк стены фундамента. Поперечная бывает вертикальной и горизонтальной. У меня поперечную арматуру (вертикальную +горизонтальную) представляли гнутые хомуты из арматуры d=10 мм. Шаг установки хомутов 0,5 м.

Продольной было 5 рядов: нижний и верхний по 3 прута d=16 мм, а средние ряды по 2 прута d=12 мм. Вязальная проволока d=1,2 мм (брали 10 кг по 55 руб. за 1 кг). Вязальный крючок купили один, один сделал подсобник из куска 10-ки, ещё 2 самодельных крючка брали у соседа. Сделать можно крючок самим, будет даже лучше, удобнее и прочнее, купленный китайский крючок гнулся. Жаль фото самодельных крючков не осталось.
При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов относительно армирования фундамента: 1) Защитный слой бетона, он должен быть не менее 5 см. Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу - 7 см при отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой. 2) При высоте МЗЛФ более 70 см, необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды продольной арматуры, которые не несут нагрузки, не являются рабочими рядами продольной арматуры, но являются конструктивными. Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм, если стена более 3 м в длину и только по боковым граням фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры. 3) Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене, на концах её надо гнуть или если длина прута (стандартная 11,7 м) не позволяет гнуть, коротковата, то можно использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки. 10-ка гнётся очень легко, 12-ая гнётся одной рукой, 16-ая гнётся на 3-4 секунды 2-мя руками полным усилием. Конструкция для гнутья арматуры варится на садовом баке для воды, показана в моём видео ролике J Длина арматуры для анкеровки равна 40 диаметрам арматуры, если бетон фундамента марки М250 (именно такая марка бетона как минимум советуется специалистами для фундамента). Т. е., например для арматуры d=16 мм, длина арматуры для анкеровки = 16*40 = 64 см. Из этой цифры надо вычесть длину арматуры, которая уже заанкерилась на углу. У меня это было 45 см, т. е. 64 - 45 = 19 см. Мне надо было гнуть 16-ую на углах не менее 19 см по правилам.
Арматура: 10-ка, 12-ая, 16-ая в сумме с доставкой на 36000 руб, осталось ещё много 10-ки на фундамент для гаража в след. году.

7. Опалубка для цоколя. На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты советуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, ставит опалубку только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Я их понимаю, этого требуют строительные нормы и фундамент от таких требований не пострадает. Тем более, если советовать для надземной опалубки доски меньшей толщины, могут найтись самостройщики, которые не разобравшись установят опалубку из досок толщиной 25мм высотой в 1,5 метра. Когда отец на хоз. рынке искал доску 35-ку на опалубку, над ним все смеялись. Мол все берут 25-ку и всё тут. Взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Нигде опалубка «пузом» не пошла. Главное ставить почаще подпирающие треугольники и поперечины, у нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.

Для опалубки доски толщиной 25 мм, шириной 15 см. Для треугольников бруски 5х5 см, доски толщиной 25 мм, шириной 10 см. Для поперечин можно бруски, но они дорогие, мы делали поперечины из всякого мусора. В старых советских дверях отличные качественные бруски для этого дела J можно использовать косяки от дверей, которые ставятся в новые квартиры по умолчанию, люди, которые въезжают в новые квартиры, потом их просто выбрасывают на мусор, продать их нереально. На заметку: За зиму можно насобирать этого добра и может даже вообще бруски покупать не придётся, даже для треугольников. Это добро ещё крепче и мощнее чем свежекупленные сырые бруски.
Самое сложное устанавливать углы опалубки по вертикальному уровню. Устанавливать доски опалубки нужно так, чтобы внутренний край доски совпадал с внешними краями листов Пеноплэкса в земле. Т. е. к опалубке изнутри ещё будут устанавливаться листы Пеноплэкса, которые выстроят одну ровную гладкую стену с нижним рядом Пеноплэкса.
В общем, дерева было куплено примерно на 10 тыс. руб.

8. Устанавливаем верхний ряд Пеноплэкса внутри опалубки, вкручиваем саморезами длиной 7 см снаружи опалубки. Вкручивать снаружи, потому что потом их ещё выкручивать. Лучше придерживаться определённой системы, например нижний саморез под верхним, т. к. потом, присыпав опалубку снаружи землёй, будет нелегко найти эти саморезы J Один джамшут внутри траншеи устанавливает и давит на лист ЭППС, второй вкручивает саморезы снаружи опалубки. Ежели цоколь меньше 60 см и вдобавок ещё на участке есть уклон, как у нас, то низ верхнего ряда ЭППС можно забивать гвоздями в землю, только аккуратно и если верх траншеи позволяет (выкопана вручную) J

9. Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб. Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр за 650 руб. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация. Как будет проходить канализация рассчитал заранее, под каким уклоном будут идти трубы и какие переходники будут установлены, полностью визуализировал всю канализацию в уме, продумал как будет идти канализация относительно комнат и где будет выходить в септик на улице и получил глубину и место установки гильз. Информации по теме много на форуме, найти можно.

Основные правила установки канальи, которые вам понадобятся при расчёте: А) Гильзы должны быть шире, чем трубы канальи в 2 раза.

Б) Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы.
В) Трубы от унитаза и труба выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы.
Г) Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов.
Д) Последняя труба канальи, которая идёт до септика должна быть прямой.

В соответствии с этими правилами и расстояниями труб по вашему проекту получите глубину и место заложения гильз. Я купил крестовину, уголки по 45 градусов, собрал всю эту конструкцию, чтобы узнать насколько глубже после стыка с вертикальным стояком от второго этажа дальше пойдёт труба. Гильзы крепятся кусками прутов арматуры 10-ки, показал гильзы в своём видеоролике.

Для водопроводных труб самое главное заложить их ниже глубины промерзания. Если у меня по республике официально глубина промерзания 1,6 м, то надо провести трубу на глубине 1,8 м (как минимум). Сосед проложил на глубине чуть более 1 м, доверился «специалистам» из фирмы бедняга. В прошлом году ремонт замёрзших труб ему встал в крупную сумму + геморрой + некоторое время жил зимой без воды.
Водопроводная труба у меня будет входить в дом над фундаментом из помещения отапливаемой котельной, примыкающей к дому, поэтому гильзу для неё я не закладывал.
Заливали бетон марки М250, 48 кубов мы 27 сентября 2013 г. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что даже мы в галошах и сапогах, работая, вязли в жижне. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее можно было забытьJ Груженный миксер в 6 м3 весит 32 тонны, размером в 8 м3 весит 36 тонн. Пришлось заказывать автобетононасос. Ну, это наша личная ошибка, Вам хорошая информация из чужого опыта, так что думаю затраты на автобетононасос можно не считать в общие расходы. Стоило сие удовольствие 3000 руб. за 1 час. Хозяин уверил, что меньше чем за 6 часов не получится. Хотя мощность машины 120 кубов за час J Понимаю, у всех свой бизнес. Машина такая стоит 14 млн. руб.

Что можно посоветовать тем, кто тоже будет нанимать автобетононасос? А) Договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона. Не просто - «Да, да, конечно, всё будет в лучшем виде», а письменный договор, где указано, что каждый раз при простое, например более чем в 30 мин., с поставщика взимается опред. неустойка. Моё ожидание миксеров с бетоном стоило мне 3000 руб. в час J Водитель автобетононасоса сказал, что может залить мой фундамент за 1,5 часа, но таков уж этот бизнес. К тому же заказывать машину нужно минимум на 4 часа.

Б) Купить для всех джамшутов, которые будут крутиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки (можно найти в комплекте от перфораторов, дрелей), дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки. Струя бетона настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, рот, руки сушатся от бетона, болят ногти на руках.
В) Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам.

Но заливать такой техникой, конечно, очень легко. Не надо грести бетон лопатами, заливает равномерно аж до верха цоколя. Лучше заранее договориться с водителем, чтобы он сразу же перемещал трубу, куда вы скажете. Да и проблема всех самостройщиков, льющих в землю, «обвалится траншея или нет» отпадает. Кстати работа джамшутов тоже не дешёвая. А их нужно не менее 5-6 человек, т. к. объём работ большой. Время, которое даётся на разгрузку миксера - 40 минут. Следующий час простоя миксера, пока вы работаете, стоит 1200 руб.

1 м3 бетона М250 стоил 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антиморозные присадки) Пошли холода и мы решили перестраховаться, заказав антиморозную присадку к бетону. Доставка одного миксера размером в 6м3 стоит 2500 руб. На бетон с доставкой миксерами 6-кубовыми (8 машин) ушло 196400 руб. Брал 49 кубов, как учили на форуме, т. е свой посчитанный объём + 1 м3 про запас. В итоге залил ровно 48 кубов, а остатки налили перед домом - площадка для заезда машины J

Вот вроде и всё, если будут вопросы по строительству такого типа ленточного фундамента, не освещённые в данной статье и приведённых ссылках на темы форума, а также не раскрытые в книге Андрея Дачника «МЗЛФ», пишите - постараюсь ответить J

Итак продолжу. В качестве опалубки я использовал пенополистирол Технониколь. На дно опалубки шел пенополистирол Солид 500, на боковые грани Эко. В качестве стяжек для плит пенополистирола использовались стяжки от фирмы svt. Достаточно продуманные стяжки, которые соединяют боковые грани пенополистирола.

Количество пенополистирола я рассчитал в программе SketchUp. Количество стяжек мне рассчитали в фирме ими торгующей, но кстати штук 40 осталось неиспользуемыми.

Сама сборка стяжек мне в принципе понравилась, за исключением того, что нужно приложить достаточно сильное усилие, чтобы вставить арматуру в захваты. Для того, кто будет использовать эти стяжки даю совет - горизонтальную арматуру 12 надо вставлять вдвоем. Оба используют отвертки для вязки арматуры (не помню как они называются) - растягивают ушки захватов и нажатием вставляют арматуру до шелчка. При этом процесс идет быстро и не особенно утомительно.

Сами стяжки svt shop служат не только для удержания арматурного каркаса, но и для удержания бетона при заливке (об этом чуть позже).

Сегодня все большую и большую популярность завоевывают технологии строительства энергоэффективных зданий. В современном монолитном домостроении применяют два основных вида монтажа бетонной опалубки: несъемный и съемный. Несъемная опалубка совсем недавно стала применяться в строительстве, а самым популярным материалом для данных работ стал пенополистирол.

Материалы для несъёмной опалубки

Наиболее часто применяемым материалом является листовой экструдированный пенополистирол ЭППС . Он обладает высокой прочностью и жесткостью по сравнению с обычными блоками несъёмной опалубки для фундамента из пенопласта. Однако для монтажа надежной опалубки ЭППС необходимы соединительные элементы. Для этих целей полностью подходит универсальная пластиковая стяжка от компании SBD, которая представляет собой крепеж для надежного соединения стенок опалубки для фундамента различной толщины с последующей установкой арматуры и заливкой бетона.

С помощью шурупов можно создавать из листов ЭППС опалубку с плоскостью неограниченного размера и строить как внутренние, так и внешние углы, в отличие от блоков несъёмной опалубки, которые имеют фиксированные размеры и недостаточно прочные соединения между собой. Часто, даже при очень аккуратном бетонировании происходит неконтролируемое искривление плоскости опалубки или вскрытие еще незаполненных рядов блоков из пенопласта.

Теперь на соединение ЭППС не влияют высокие температуры и время сушки, как при традиционном склеивании. Достаточно вставить шуруп в биту шуруповерта и закрутить - соединение готово. Используя шуруп большей длины, чем толщина соединительных листов ЭППС для опалубки, при бетонировании получают надежное соединение с бетонным сердечником.

Преимущества пластиковой стяжки

Пластиковая стяжка SBD имеет ряд преимуществ, по сравнению с традиционными бетонными опалубками; в первую очередь, точные и фиксированные внутренние и наружные размеры с определенным удобным шагом, что позволяет выполнять работу быстро. Другие плюсы:

• Простота монтажа.
• Уменьшение времени сборки.
• Сокращение времени на строительство дома.
• Возможность комбинировать внешнюю пенополистирольную стенку пеноопалубки с другими листовыми материалами для внутренней стенки. В качестве материалов могут выступать ЦСП, СЦП, фибролитовые плиты, плоский шифер, фанера, ДСП, ОСБ и другие материалы.
• Коррозийная стойкость.
• Отсутствие «мостиков холода» в готовой конструкции.

Что касается пенополистирола , с ним не только можно возвести дом за короткий промежуток времени, то он обладает улучшенной теплоизоляцией, не пропускает посторонние звуки, имеет высокую влагопроницаемость и прочность.

Строительство дома из пенополистирола - это как детская игра в кубики. Необходимо составить кубики друг на друга в два ряда с небольшим промежутком между ними, а потом в этот промежуток залить цемент.

Недостатки несъемной опалубки

Главный недостаток этого инновационного метода в строительстве - цена. Мало кто анализирует преимущества этой технологии, когда итоговая цена в 2 раза выше по сравнению с другими материалами. Кроме цены, есть и еще один существенный минус - это отсутствие гидроизоляции. После возведения фундамента ее необходимо проводить отдельно.

Пенополистирол нужно будет защитить от попадания прямых солнечных лучей , в противном случае он очень быстро разрушится. Видимая часть фундамента в скором времени потеряет свой внешний вид, но это правило не относится к той части фундамента, который находится под землей.

Диапазоны толщины бетонной части

Диапазон выбираемой толщины бетонной части составляет от 100 до 200 мм с шагом в 50 мм. Это:

• внутренние перегородки;
• несущие стены;
• облегченный фундамент.

Например, стена толщиной в 150 мм позволяет возводить здание высотой до 8 этажей, даже в сейсмоопасных районах. Применение универсальной стяжки совместно с удлинителем позволяет расширить толщину бетонной части от 300 до 600 мм с шагом в 50 мм. Это говорит о высоко нагруженных несущих стенах и фундаменте.

Инновация в строительстве

За строительный период 2013 года квалифицированными строительными организациями Москвы, Самары, Нижнего-Новгорода, Казани, Челябинска, Ростова и других крупных городов были проведены тестовые испытания на реальных строительных объектах. Крепление от компании SBD получило высокие оценки и отзывы по качеству и удобству применения.

Кроме традиционного крепления теплоизоляции, в копилке новаторских изобретений появилась клипса крепления арматуры . С ее помощью можно перпендикулярно соединять между собой хлысты арматуры для последующей заливки ее бетоном. С ее появлением процесс сборки каркаса и композиционной арматуры стал настолько прост, что справиться с ним может даже самый далекий от строительной сферы человек.

Цена вопроса

Несъемная опалубка для фундамента, цена на которую - не самая низкая среди других материалов, созданных, для строительства. К примеру, самый популярный по цене материал - это газосиликатные блоки, но он очень легкий, пропускает через себя посторонние звуки и обладает низкой теплопроводностью. Газосиликатные блоки заполнены кварцевым песком, а для их соединения требуется известь и цемент.

Когда вы используете несъемную опалубку , вы сразу строите монолитную стену и утепляете ее с двух сторон пенополистиролом. В итоге вам не придется ровнять стены после возведения здания, чего нельзя сказать о других материалах. После строительства вы значительно сэкономите на внутренней отделке. Вам не придется ровнять стену штукатуркой, поскольку она и так будет иметь идеальную геометрию. Для черновой отделки можно использовать гипсокартон, который прикрепляется к стене на обычный клей.

Следовательно, вы не сэкономите на начальном этапе строительства, поскольку цемент и пенополистирол потребует больших затрат, чем газосиликатные блоки или кирпич, но высокие показатели несъемной опалубки фундамента доказывают, что лучше переплатить в начале строительства, сэкономив на дальнейших работах.

Насколько я понимаю, речь идет о ленточном фундаменте. Если так, то использовать эппс в качестве несъемной опалубки можно. Насколько это будет целесообразно и выгодно с экономической точки зрения - другой вопрос. Ведь для заливки ленточного фундамента опалубка нужна с двух сторон на всю глубину фундамента, а утеплять фундамент на всю его глубину совсем не обязательно. Так, например, если в доме не планируется подвальное помещение, то фундамент по нормам достаточно утеплить с наружной стороны на глубину 50 см. Если же подвальное помещение будет, и оно будет отапливаться, то утеплять следует на глубину промерзания грунта.

С точки зрения удобства. Учитывая все выше сказанное, укладка эппс в качестве несъемной опалубки конечно сократит количество работ, связанных с установкой и последующим снятием опалубки, но не намного. Так как опалубка все-равно понадобится, просто ее нужно будет меньше.

Конечно, можно уложить эппс со всех сторон фундамента и на всю его глубину, полностью заменив опалубку, но конструктивной необходимости в этом нет, а по затратам - обойдется точно дороже, чем доски для опалубки и клей для эппс.

Каждый, кто начинал строительство собственного жилища, в первую очередь задавался вопросом обустройства фундамента. Правильно смонтированная основа для дома прослужит долго, если всё сделать правильно и придерживаться необходимых технологий. Чтобы сделать прочный фундамент, не затратив при этом огромных средств, необходимо правильно подобрать тип опалубки и способ установки. Хорошо выполненная опалубка, позволит достичь самых высоких показателей прочности фундамента и стен. Вопрос обустройства основы для дома довольно серьёзный, поскольку требует соблюдения всех строительных технологий. К тому же, может стать в копеечку. Чтобы сэкономить на рабочей силе, не потеряв при этом качества конструкции, установку опалубки можно сделать своими руками.

Пенополистирол начали использовать в строительстве не так давно, однако он очень хорошо зарекомендовал себя на современном рынке. Этот материал имеет достаточно широкое применение, основной задачей которого является утепление помещения. Опалубка, выполненная из такого материала, прослужит долго, поскольку помимо надёжной фиксации бетона, она несёт ещё и теплоизоляционные свойства. Недаром большинство западных и европейских стран склоняются именно к выбору пенополистирольной опалубки для своего будущего жилища. Она служит одним из самых важных элементов, необходимых для возведения несущих и огородительных конструкций разного предназначения.

Общие положения

Для того чтобы смонтировать опалубку, используют специальные блоки. Из них выстраивают ограждения, несущие стены и фундамент будущего помещения. Опалубку, выполненную с применением такого материала, принято относить к несъёмному типу, поскольку она остаётся вместе с фундаментом после заливки бетоном. Дом, построенный с использованием несъёмной опалубки из пенополистирола, станет надёжным жилищем за счёт высоких показателей прочности основания. К тому же, в такой опалубке можно проложить электрокоммунникации без опасения, что туда попадёт влага.

Опалубку изготавливают на заводах под заказ по индивидуальным размерам. Замер фундамента или стен лучше доверить фирме, в которой вы будете заказывать опалубку. В некоторых фирмах-производителях блоки имеют разную толщину стенки и размеры, поэтому в этом вопросе лучше довериться профессионалу. В разобранном виде опалубка напоминает огромный детский конструктор, но учтите, что собственноручный монтаж опалубки из пенополистирола – далеко не детское занятие, а важный строительный процесс. Неправильная последовательность действий при монтаже может испортить фундамент помещения. В таком случае придётся отдать немалые средства на восстановление конструкции.

Достоинства несъемной опалубки из пенополистирола

Чтобы лучше понять характерные особенности пенополистирольной опалубки, важно оценить все основные качества этого материала.

К основным достоинствам опалубки, выполненной из пенополистирола, относят следующие:

• высокая скорость установки (эта опалубка относится к несъёмному виду, что позволяет сэкономить время на демонтаже каркаса);
• простота установки (этот материал достаточно легко обрабатывать и монтировать);
• многофункциональность (помимо удержания раствора, пенополистирольные плиты выполняют отличную функцию, позволяющую теплу удерживаться внутри помещения. К тому же такая опалубка отлично справляется с шумоизоляцией здания);
• лёгкость (экструдированный пенополистирол достаточно лёгкий, к тому же прочный материал. Опалубка не создаёт дополнительных нагрузок на фундамент);
• теплоизоляция (помимо обустройства фундаментов и стен, этот материал используют при монтаже тёплого пола и утеплении фасадов);
• защита от влаги (отличные влагостойкие свойства не позволяют материалу впитывать или пропускать пар. Он служит своеобразным гидробарьером);
• низкая цена (если ваш выбор пал именно на этот тип опалубки, значит вы сможете существенно сэкономить. Этот материал достаточно недорогой и технологичный. К тому же, опалубка из пенополистирола быстро монтируется, и вам не придётся платить наёмным бригадам лишние суммы за лишние рабочие дни).

Надеемся, рассмотрев все достоинства данного материала, вы остановите свой выбор именно на нём. Но не стоит забывать, что любой строительный материал всегда имеет свои недостатки, хотя и немногочисленные.

Недостатки несъемной опалубки из пенополистирола

Приступая к монтажу опалубки, важно правильно расставить все акценты. Выявляя все недостатки этого материала на начальном этапе, вы добьетесь лучших результатов.

Пенополистирольная опалубка обладает следующими недостатками:

• низкие показатели экологичности (пенополистирол под воздействием высоких температур выделяет ядовитые вещества);
• монтаж опалубки из этого материала допустим только в тёплое время года;
• для обустройства стен и фундамента используют пластиковые распорки. Некоторые фирмы-производители экономят на производстве пластиковых элементов, что напрямую сказывается на их прочности;
• возможность использовать в качестве заполнителя щебень с фракцией не более 16 мм, что несколько сужает круг использования опалубки этого типа;
• максимально допустимый уровень заливки равен 1 метру, поэтому работу лучше выполнять вручную, не используя при этом бетононасос. Чрезмерное количество раствора может нарушить целостность опалубки;
• у стенок пенополистирольной опалубки очень низкие воздухопропускные показатели. Это свойство вынуждает устанавливать в помещении принудительную вентиляцию;
• применение глубинных вибраторов стоит исключить. Использование этого инструмента пагубно влияет на прочность конструкции;
• поскольку в составе опалубки используется арматура, то необходимо обязательно заземлять контур строения. Это поможет защитить его от атмосферного разряда.

Недостатки такой опалубки полностью ожидаемы, однако такие достоинства, как скорость и простота установки, а также высокие теплоизоляционные качества, позволяют отнести эту опалубку к популярным способам обустройства фундамента.

Конструктивные части опалубки

Как упоминалось выше, для обустройства несъёмной опалубки из пенополистирола, используют блоки, которые изготавливают под заказ на заводах. В каждом отдельном случае они имеют разные размеры и формы. К тому же блоки могут изготавливаться с применением различных техник и материалов.

Чтобы изготовить тот или иной блок, на заводах применяют оригинальный метод производства. Для этого, с помощью особой, нагретой металлической струны, из большого куба пенополистирола вырезают необходимые элементы. Зачастую этот метод компьютеризирован, что позволяет добиться точных результатов, без потери качества будущего продукта.

К составным элементам пенополистирольной опалубки относят:

• палубы (применяются в обустройстве фундаментных блоков, а также стеновых, поворотных, перемычных и рядовых частей опалубки);
• угловые и соединительные элементы;
• торцевые заглушки.

Сборка опалубки из пенополистирольных плит не предусматривает использование тяжёлой строительной техники. Поскольку составные части опалубки имеют небольшой вес, то всё можно выполнить собственноручно. Опалубку собирают по принципу конструктора, с использованием пазового метода крепления. Зачастую для дополнительной прочности крепления используют тонкий слой раствора (1-3 мм).

Способ расположения опалубки

Сборка и установка пенополистирольной опалубки предусматривает использование двух методов монтажа плит и других составных частей. Используя тот или иной метод, вы получите отличный результат. Какие же особенности и условия необходимы для каждого метода? Чтобы выбрать опалубку нужного типа, необходимо внимательно изучить характерные особенности каждого способа расположения.

Применяя несъёмную опалубку из пенополистирола в обустройстве фундамента или стен жилища, используют следующие способы расположения составных частей:

Монтаж несъемной опалубки из пенополистирола

Установка несъёмной опалубки из экструдированного пенополистирола своими руками достаточно проста. Но, как и любой вид работ, подразумевает использование особых технологий. Чтобы избежать трудностей и ошибок, связанных с обустройством стен и фундамента вашего дома, лучше придерживаться правильной последовательности.

Сборка и установка несъёмной опалубки из пенополистирола

Начиная фундаментные работы, с использованием пенополистирольного покрытия, важно придерживаться правильного алгоритма. Если делать всё чётко и по порядку, то качество работы будет на высоте, а результат ваших усилий прослужит не один десяток лет.

Чтобы качественно собрать и установить опалубку из пенополистирола, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. Составьте план будущей конструкции. Подготовьте все инструменты и материалы.
2. Выровняйте участок. Используйте лопату и вёдра. В случае, когда поверхность имеет сложное покрытие, используйте планировочную технику.
3. С помощью металлических клиньев и нитки разметьте территорию будущего фундамента. Не забывайте соблюдать параллельность линий и остроту углов. Используйте строительный угольник и нивелир.
   
   
4. Выройте траншею под будущий фундамент. Глубина траншеи варьируется в зависимости от размера будущего здания. Сделайте все работы на этом этапе предельно точно. Не забывайте, что вы будете монтировать несъёмную опалубку, посему разровнять поверхность стен впоследствии не представится возможным.
5. Проверьте плоскость поверхности, и если всё ровно, то начинайте обустраивать дренажную подушку. Для этого используют смесь из песка и щебня слоем 15 см, которую впоследствии равняют и трамбуют. Она позволит нагрузке равномерно распределиться.
   
   
6. В подушку установите куски арматуры, необходимые для дальнейшей связки элементов опалубки.
7. Залейте подушку тонким слоем бетона чтобы добиться максимальной ровности будущего основания. Такая «подошва» послужит дополнительным усилением фундамента и защитит его от сдвигов.
   
   
8. Когда раствор застыл, начинайте последовательно устанавливать конструктивные составляющие пенополистирольной опалубки. Блоки устанавливают, надевая на арматурные пруты. Важно, чтобы выдерживалась чёткая линия. Чтобы опалубка не смещалась, составляйте блоки чётко по пазам. Для усиления крепления в углах, используйте специальные соединительные и фиксирующие блоки.
9. Если в соединениях между блоками присутствуют зазоры, их лучше сразу загерметизировать.
   
   
10. Контролируйте плоскость каждого ряда. Стенки должны быть чётко параллельны, вертикаль соблюдена, а округлые элементы должны быть «скручены» под заданным радиусом.
11. Проверьте все соединения на наличие связующих элементов опалубки.
    
    
12. Теперь можно начинать заливать бетон. Делайте это постепенно небольшими слоями. Не забудьте, что при использовании бетононасоса, опалубка может попросту деформироваться.
13. Когда последний слой залит, выровняйте свежий бетон с помощью мастерка.

Выполняя все вышеописанные работы, не забывайте о технике безопасности. Правильно следуйте всем инструкциям, тогда работа станет вам в удовольствие, а результат не заставит ждать.

Чтобы выполнить работу правильно, быстро и качественно, к тому же избежать нежелательных последствий и ремонтов фундамента, лучше сразу обратить внимание на все нюансы монтажа.

При установке пенополистирольной опалубки обратите внимание на следующие моменты:

• не покупайте блоки заранее. Пенополистирол, если долго находится на воздухе, начинает медленно разрушаться, что может пагубно сказаться на прочности опалубки. Лучше приобрести опалубочную конструкцию непосредственно перед началом работ;
• когда работаете на этапе заливки бетона, учтите, что перемычки, соединяющие пенополистирольные листы, затрудняют растекание раствора. Лучше перемещаться по всему периметру постройки;
• не используйте такую опалубку вблизи элементов, работающих при высоких температурных режимах;
• не выбирайте дешёвый «конструктор» опалубки. Составные элементы могут плохо подходить по пазам, а материал не в полной мере выполнять свою функцию. Лучше остановиться на среднем варианте;
• всегда герметизируйте межблочные швы. Используйте для этого строительную монтажную пену;
• хоть пенополистирол и защищает фундамент от влаги, лучше не применять такую опалубку в обустройстве на влажном грунте.

Чтобы наглядно разобраться в вопросе обустройства фундамента, с использованием несъёмной опалубки из пенополистирола, советуем посмотреть следующее видео:

Как видим, монтаж такой опалубки практически не отличается от других. Меняются лишь материалы и некоторые особенности установки. Важно всегда придерживаться правильной последовательности, и тогда работа не покажется вам столь трудной, а качество будет на высшем уровне.

Опалубка - это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен. Строители используют как съёмную/временную, так и несъёмную/постоянную опалубку для фундамента. Второй вариант позволяет сэкономить силы и время на демонтажных работах, а также утеплить и/или укрепить стены, поэтому он всё чаще используется не только в промышленном, но и в частном строительстве.

Основные требования к несъёмной опалубке для фундамента

Рассмотрим, какими свойствами должна обладать несъёмная опалубка.

• Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
• Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
• Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
• Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.

Несъёмная опалубка - важный элемент энергоэфективного дома

Таблица: достоинства и недостатки несъемной опалубки

Несъемная опалубка из металла

Чтобы обеспечить равномерную толщину стены листы металлической опалубки соединяют шпильками из металла

Металлическая опалубка - одна из самых дорогих, поэтому используется преимущественно в промышленном строительстве. Делается она из листов алюминия или стали толщиной 1–2 мм на металлическом каркасе и соединяется анкерами, накладками или замками. Вид и количество фиксаторов рассчитываются таким образом, чтобы при заливке и застывании бетона листы не прогибались ни внутрь, ни наружу.

Когда опалубка изготовляется под заказ для конкретного строения, мастера фирмы производителя сами проводят проверочную сборку конструкции и только после подтверждения пригодности и комплектности всех деталей заказ отправляется покупателю.

У металлической опалубки самая точная геометрия. Допустимое отклонение в параллельности граней листа - не больше 2 мм на протяжении 1 м длины изделия.

Чтобы не допустить преждевременного окисления и разрушения металла из-за контакта с бетоном и грунтовыми водами, на производстве листы будущей опалубки тщательно покрывают краской и смазкой. Нередко также используют оцинкованную сталь, или применяют метод порошкового окрашивания, который формирует на листе плотную полимерную плёнку. Но если при монтаже используется сварка (приваривание листов к каркасу либо арматуры к листам), на повреждённые температурой места понадобится повторно нанести защитный состав (смазку, мастику, краску).

Порошковое окрашивание металлических листов - один из самых эффективных методов их защиты от коррозии

Металл хорошо подходит для строений со сложной геометрией, так как тонкие листы несложно изогнуть под любым нужным углом, сделать закругление или арку. Готовые стены получаются очень аккуратными и гладкими, при желании их можно оставить без декоративной отделки. Архитекторы рекомендуют использовать металлическую опалубку на территориях со сложными сыпучими грунтами.

Чтобы не допустить протекания бетона стыки металлической опалубки соединяются особенно тщательно

Но специалисты отмечают и некоторые недостатки металлической опалубки:

• значительный вес стальных листов, что требует применения спецтехники;
• необходимость в дополнительной теплоизоляции стен и фундамента;
• смазка листов легко стирается и пачкает рабочих.

Монтаж алюминиевых листов для стеновой опалубки под силу паре рабочих

Минимизировать трудовые затраты на транспортировку и монтаж металлической опалубки помогут листы из алюминия с добавлением кремния, которые весят гораздо меньше стальных и не требуют защиты от внешней среды.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков

Ж/б блоки опалубки рекомендованы для крупных строительных объектов, как минимум - трёхэтажного частного дома . Поскольку они обладают повышенными прочностными характеристиками, в более мелких зданиях такой запас прочности будет излишним. Тонкостенные блоки отлично подходят для обустройства фундамента капитального забора.

Ж/б блоки опалубки устанавливают со смещением

Блоки опалубки из железобетона обладают такими достоинствами:

• позволяют экономить цементно-песчаный раствор, благодаря значительной толщине стенки;
• подходят для строительства подвалов любой глубины, а также межэтажных перекрытий;
• монтируются с минимальной шириной швов;
• обеспечивают срок службы здания в несколько сотен лет.

Лучшая опалубка получается из ж/б блоков с показателями F75 (морозостойкость), W4 (водопроницаемость), 6% (водопоглощение), 350 кг/см 2 (механическая прочность).

Пример расположения арматуры в опалубке из ж/б блоков, рассчитанных на два прута

Из недостатков блоков из ж/б выделяют:

• большой вес (блок 510х400х235 мм весит 30 кг), из-за которого его перевозят только грузовики, а монтируют только рабочие с краном;
• высокая цена - около 500 рублей за единицу.

Таких недостатков нет у керамзитобетонных блоков. Обеспечивая высокую прочность стен, эти аналоги ж/б блоков ещё и не потребуют утепления дома, так как в их составе уже есть утеплитель - керамзит.

Несъемная опалубка из фанеры

Для опалубки чаще всего используется влагостойкая фанера, но даже в таком случае этот материал обычно применяют для создания временной формы. Ведь срок службы и атмосферостойкость ламинированного фанерного листа на порядок ниже, чем те же параметры бетонной стены.

Постоянная фанерная опалубка допустима в таких случаях:

• при изготовлении временного строения (например, маленького домика, в котором хозяин живёт в период строительства основного дома);
• при постройке нежилых зданий (курятника, сарая, дровяного склада);
• когда необходимо максимально сэкономить на строительстве;
• если стены и фундамент будут утепляться по внешнему контуру и фанера окажется полностью защищённой от внешних воздействий.

Помимо сомнительной долговечности и прочности, фанерная опалубка потребует и больших трудозатрат и осторожного обращения. Поскольку в листах нет пазо-гребневой системы и специальных соединений, придётся собирать конструкцию на саморезы, дополнительно герметизировать каждый стык и делать внешнюю обрешётку с подпорками (чтобы фанера не прогнулась). Ко всему прочему неводостойкая фанера разбухает и слоится от воды, а ламинированная - отталкивает бетонную смесь и никогда не образует с ней монолитную стену, поэтому очень важно найти водостойкий материал с хорошей адгезией.

Техноблок - пример удачного использования фанеры в опалубке

Обозначение на картинке:

• 1 - декоративный облицовочный слой;
• 2 - слой утеплителя;
• 3 - пластиковые опоры для арматуры;
• 4 - бетонная заливка (в блоке для неё предусмотрена полость);
• 5 - фанерный лист.

В результате несмотря на дешевизну и экологичность фанеры специалисты рекомендуют использовать её лишь для временной опалубки . Для постоянной лучше применять техноблок - композитное изделие с внутренним фанерным слоем.

Несъемная опалубка из арболита

Арболит - это сравнительно новый, но уже проверенный временем материал. Блоки опалубки из бетона и древесных щепок начали делать недавно, но такую смесь использовали для утепления полов ещё в советские времена. Арболитовые блоки значительно дешевле и легче железобетонных, поэтому они активно используются при индивидуальном малоэтажном строительстве.

В некоторых моделях арболитовых блоков предусмотрен слой утеплителя - каменной ваты или пенополиуретана

По сравнению с другими типами несъемной опалубки блоки из арболита:

• легко режутся инструментами для работы с деревом, что позволяет на месте подгонять их до нужных параметров: срезать углы, делать арочные закругления, вырезать фрагменты для лучшего сцепления стен по углам здания, уменьшать высоту/длину;
• монтируются быстро и без спецтехники (1 м 2 стены это всего 8 блоков);
• обеспечивают высокие прочность, звукопоглощение и теплоизоляцию при меньшей толщине стены (по сравнению с кирпичом и пенополистиролом);
• безопасны для здоровья окружающих, отходы поддаются промышленной переработке;
• достаточно прочные для крепления фиксаторов водосточных труб и нагруженных элементов фасадных систем (направляющих для навешивания сайдинга и др.);
• не боятся пожаров (выдерживает до 90 минут открытого огня);
• морозоустойчивы, подходят для регионов с суровым климатом.

Недостатком арболита считается его водопроницаемость, поэтому его рекомендуют применять для возведения стен на готовом гидроизолированном ленточном либо плитном фундаменте. Использование арболита для обустройства фундамента нежелательно, так как его потребуется очень тщательно защищать от влаги.

Пример обустройства опалубки из арболита и кирпича

Арболит выпускается в виде пустотелых блоков и панелей. Во втором случае панель служит только внутренним контуром стены, а внешний необходимо оборудовать из кирпича. Полость между материалами заливается бетоном и армируется, как при использовании других видов опалубки. Такой вариант труднее в монтаже, но готовый дом получается тёплым (арболит), красивым (кирпич) и долговечным (слияние прочностных характеристик трёх материалов).

При покупке блоков и плит из арболита обращайте внимание на eco-маркировку, так как некоторые производители используют вредные для здоровья связующие вещества (фенол, нафталин). Будьте внимательны, токсины-пластификаторы могут выделяться из материала даже при комнатной температуре.

Изготовители арболитовых блоков для опалубки предлагают варианты как для многоэтажек, так и для небольших строений. Обязательно посоветуйтесь с консультантом, чтобы не тратить лишние деньги на бетон для заливки тонкостенных блоков или не взять ошибочно блоки со слишком маленькими пустотами.

Несъемная опалубка из ЦСП

ЦСП (цементно-стружечная плита) или опилкобетон - ещё одна вариация смеси из цемента и размельчённой древесины. От арболита она отличается типом вяжущего компонента и добавлением песка. Поэтому ЦСП - более плотный, прочный и тяжёлый материал, а теплоизоляция у него хуже, чем у арболита.

Цементно-стружечные плиты могут служить отделочным материалом, когда покрыты декоративной минеральной крошкой

Среди достоинств арболитовой опалубки:

• материал дышит, поэтому в доме не нужно оборудовать принудительную вентиляцию и бороться с эффектом парника другими способами;
• ЦСП способен противостоять пожарам, её огнестойкость подтверждена лабораторными исследованиями;
• плита состоит из натуральных материалов, поэтому не вредит природе и здоровью;
• придаёт дому высокую прочность: при толщине в 25 см стена способна выдержать втрое большие нагрузки, чем кирпичная стенка той же толщины;
• ЦСП устойчива к резким перепадам температуры, поэтому подходит для регионов с резко континентальным климатом;
• материал обладает достаточность устойчивостью и геометрической стабильностью, чтобы расстояние между перекрытиями могло составить 2,8–3 м;
• строить дома с применением цементно-стружечных плит можно даже зимой, пока температура не опустилась ниже -20 о С;
• ЦСП требует минимальной отделки, внутри дома её можно красить или оклеивать обоями без шпатлёвки.

Пример создания армированной опалубки фундамента из цементно-стружечных плит

Европейские строители используют несъёмную опалубку из ЦСП уже больше 25 лет, поэтому существует множество домов, которые подтверждают долговечность и надёжность этого материала. Цементно-стружечные плиты хорошо подходят как для индивидуальных, так и для многоэтажных построек даже в суровом северном климате .

Несъемная опалубка из профлиста

Профилированный лист, профлист или профнастил нашёл своё применение и в качестве несъёмной опалубки, хотя гораздо чаще он используется для изготовления заборов, крыш, хозпостроек. Важно: профлист подходит только для обустройства композитных плит межэтажных перекрытий и при больших пролётах (от 5 м) требует дополнительных временных опор . Для возведения стен этот материал не применяют из-за небольшой толщины, что снижает его стойкость к механическим нагрузкам в вертикальном положении.

Пример конструкции перекрытия с основанием из профилированного листа

Строителей опалубка из из этого материала привлекает такими особенностями:

• металл полностью защищён оцинковкой и/или полимерным слоем, поэтому не ржавеет;
• в промышленных зданиях материал можно оставить без декоративной отделки, потолок получается визуально приятным и практичным;
• профлист выполняет не только функцию формы для бетона, но и служит листовой арматурой;
• профнастил передаёт нагрузку на металлический каркас здания, поэтому внутренние стены не несут сильных нагрузок и появляется возможность сэкономить, соорудив их из лёгких материалов (газобетона, сэндвич-панелей);
• листы небольшой толщины просто разрезаются ножницами по металлу, из них можно создать опалубку любой формы.

Чтобы обеспечить хорошую сцепку с бетоном выбирайте для опалубки специальные профлисты с зубчиками.

Так выглядит межэтажное перекрытие на основе профнастила изнутри здания

Несъёмная опалубка из профлиста используется преимущественно в промышленном строительстве, так как требует сооружения металлического каркаса здания и металлических балок перекрытия. Для индивидуального дома она не подойдёт, так как будет неоправданно дорогой.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Пенополистирол/пенопласт - самый популярный материал для несъёмной опалубки. Его востребованность объясняется такими факторами, как:

• небольшой вес, обуславливающий лёгкость транспортировки;
• пазо-гребневая система соединения для максимально простого монтажа;
• быстрота укладки (пенопластовые блоки несъёмной опалубки крупнее бетонных, поэтому работа продвигается быстрее);
• разнообразие видов (армированные, с защитными пропитками);
• теплоизоляционные свойства, благодаря которым дом не нуждается в дополнительном утеплении;
• звукоизоляция;
• биологическая инертность, препятствующая развитию плесени, мха и т. д.

Примеры пенополиуретановых блоков опалубки разных конфигураций

Противники пенополистирольной опалубки указывают на её опасность при пожаре и низкую степень экологичности . Даже если покупать материалы с маркировкой eco, это не гарантирует, что опалубка не нанесёт вреда вашему здоровью или природе.

Также важно иметь в виду, что опалубка из пенопласта станет удачным выбором для строений простой формы, так как ассортимент угловых и закруглённых блоков пока не позволяет удовлетворить все запросы потребителей.

Несъёмная опалубка из стекломагнезита

Стекломагнезитовые листы или СМЛ используются в качестве постоянной опалубки с середины XX века с целью сооружения теплоизолированных домов. Материал состоит из смеси оксида и хлорида магния, перлита, опилок, стекловолокна и полипропиленовой ткани. Не все компоненты стекломагнезита природные, но готовый состав полностью безопасен для людей.

Разные варианты стекломагнезитовых листов с декоративной отделкой

СМЛ - отличный вариант для постройки или реконструкции дома со слабым фундаментом . Так как сами листы и применяемые для заливки лёгкие бетонные смеси весят гораздо меньше кирпичей, ж/б блоков и других традиционных материалов, они не так сильно нагружают конструкцию постройки.

Среди достоинств стекломагнезита:

• многофункциональность: он подходит для создания фундаментов, стен, перекрытий, ограждений и т. д.;
• высокая теплоизоляция, которая связана не только со свойствами самой опалубки, но и с достоинствами заполнителя (фибропенобетона марки D250-D320, бетона с пенополистирольными шариками М300);
• огнеупорность;
• полная влагостойкость, которая делает материал пригодным для строительства бань и саун, использования на территориях с влажным климатом и в заболоченной местности;
• небольшая толщина стен с опалубкой из СМЛ позволит сэкономить пространство внутри дома;
• шероховатую поверхность листов легко облицевать клинкерной плиткой, декоративной штукатуркой или любым другим отделочным материалом;
• лист можно слегка изогнуть, если это нужно для сооружения полубашенки или другого украшения дома (радиус кривизны - 3 м).

Если вы планируете раскраивать плиты СМЛ на месте, купите запасные пилы для лобзика. Этот материал изнашивает пилочки в несколько раз быстрее, чем арболит и фанера.

Стекломагнезитовые листы придутся ко двору на всех этапах строительства дома

Стекломагнезитовые листы, как и арболитные, нередко формируют только внутренний контур опалубки, внешний же чаще всего выстраивают из декоративного кирпича. В результате внешняя отделка оказывается ненужной, а внутри будет достаточно тонкого слоя шпатлёвки. Технология подходит для строительства домов до 5-ти этажей на готовом ленточном/плитном фундаменте . Кроме того, она требует больше времени и усилий, чем применение опалубки из пенополистирола или ЦСП (без учёта декоративной отделки).

Стекломагнезитовые листы пока производятся только в Китае и Корее, там же проводится и контроль качества СМЛ. Отечественных аналогов этому материалу нет.

Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

1. Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.
   

   Песчано-гравийную подушку перед монтажом требуется пролить тонким слоем бетона

2. Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.
   

   Благодаря правильной геометрии блоков лента фундамента получается ровной и чёткой

3. Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.
   

   На стыках внутренних и внешних стен нужно положить специальные угловые блоки

4. Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.
   

   В блоках предусмотрены специальные пазы для армирующих прутьев

5. В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.
   

   Обратите внимание на расположение верхних и нижних прутьев по отношению друг к другу, они должны формировать правильный квадрат

6. Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.
   

   Перевязывать арматуру следует с перехлёстом 15–20 см

7. Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.
   

   Устанавливаем второй ряд пустотелых блоков поверх первого

8. Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.
   

   Уровень бетона должен быть немного выше середины верхнего ряда блоков

9. Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.
   

   Вертикальные арматурные прутья можно устанавливать поодиночке на расстоянии 1,5 м друг от друга

10. После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.
    

    Новая арматура устанавливается поверх бетонной стяжки

11. Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.
    

    Фундамент готов к возведению стен будущего дома

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

1. Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.
   

   Раскраивать листы из пенополистирола можно не только электроинструментами, но и ручной ножовкой

2. Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.
   

   Укладывая листы ЭППС в траншею старайтесь минимизировать зазоры

3. Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.
   

   Пластиковые стяжки легко устанавливаются вручную

4. Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.
   

   Для армирования подойдут как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья

5. Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.
   

   Установленные армирующие прутья нужно связать тонкой проволокой, сварка недопустима

6. Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке. При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.
   

   Начинаем увеличивать высоту фундамента

7. Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.
   

   Пластиковые распорки между плитами устанавливаются аналогично

8. Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.
   

   Торчащие хвостики стяжек легко подрезать кусачками

9. Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором. Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.
   

   Заливаем бетоном готовый фундамент

10. Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.
    

    Верхняя плоскость бетонного слоя должна находиться на уровне внешнего слоя опалубки

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение. К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат.

Монолитное строительство с использованием несъемной опалубки, несмотря на давнюю историю, получило широкое распространение не так давно. Тем не менее, эти методы строительства приобретает всё большую популярность. Опалубку делают из разных материалов, но наиболее интересной в практическом плане являетсянесъемная пенопластовая опалубка. Правильнее будет называть ее пенополистирольной опалубкой, пенополистирол является разновидностью пенопласта.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Еще одной распространенное название – пеноплекс, это торговая марка того же пенополистирола, компания производитель выпускает под этим брендом пенополистирольные плиты для утепления для стен и как несъемную опалубку. Поэтому, если вы интересуетесь «пеноплексовыми опалубками», ищете, как сделатьопалубку из пеноплекса своими руками – продолжайте читать статью, это именно то, что вас интересует.

Виды несъемной опалубки из пенополистирола

Производитсяпенопластовая несъемная опалубкав нескольких вариантах.

• Пустотные блоки из полистирола со съемными и несъемными ребрами жесткости, напоминающие блоки от детского конструктора LEGO. При строительстве образуется композитная стена из железобетона и пенополистирола, которая легко штукатурится и отделывается. Блочную опалубку широко применяют при создании несущих стен.
• Несъемная облицовочнаяпенопластовая опалубка.
• Армированные пенополистирольные панели толщиной от 10 до 250 миллиметров, укрепленные арматурной сеткой. Итоговая стена легко бетонируется путем разбрызгивания.

Блоки для криволинейной опалубки

Кроме этих базовых типов выпускаются пенополистирольные блоки с криволинейной геометрией, позволяющие строить здания с нестандартной архитектурой.

Размеры несъемной опалубки из пенопласта

Преимущества опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов

• Пенопласт имеет высокие теплоизоляционные свойства, на выходе получаются утепленные стены, обладающие замечательной шумоизоляцией.
• Использование данного материала позволяет добиться быстрого строительства (при достаточном опыте).
• Опалубка из пенопласта для фундаментадает возможность сделать этот важнейший элемент конструкции дома энергосберегающим, теплым.
• Пенопласт защищает стены от грибков, гниения, не боится термитов;
• Невысокая цена блоков делает технологию хорошим выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.

К недостаткам метода можно отнести невозможность проведения строительных работ зимой и сложность освоения. Пенопласт это диэлектрик, нужно обязательно заземлять дом.

Следует выбирать подрядчиков, которые умеют работать по такой технологии – несложной, но отличающейся от других. Кроме того, в помещениях некоторые потребители отмечают высокую влажность – приходится устраивать принудительную вентиляцию.

Несъемная опалубка из пенопласта своими руками – технология, тонкости и нюансы

Как изготавливается пенополистирольная опалубка? Порядок технологического процесса монтажа понятен всякому строителю.

Если это необходимо, сделать это можно с помощью нескольких рядов кирпичной кладки. Уровень фундамента должен быть точным, потому что выровнять его блоками за счет толщины растворе не получится. На фундамент укладывается гидроизоляция и далее идет кладка блоков.

• Первый ряд блоков надевается на вертикальную арматуру, которая выходит из фундамента. По завершению укладки первого слоя, в пазы блоков опять помещаются прутья арматуры (горизонтально). Наращивание опалубки вверх производится подобно кубикам LEGO, однако, нужно внимательно следить за выравниванием по вертикали.
• После трех или четырех рядов пенопластовых блоков начинают заливку раствора, с непременным уплотнением глубинным вибратором или вручную. Заливать следует наполовину верхнего ряда блоков.
• Все коммуникации надо вывести в отверстия в стенах до заливки бетона.

В итоге получится стеновая конструкция типа «сэндвич», два слоя пенополистирола, а между ними монолит.

Как рассчитать стоимость строительства?

Для расчета стоимости возведение несъемной опалубки из полистирола нужно взять текущую стоимость следующих материалов:

• Блок опалубки — 3,3 штуки на 1 м. кв.
• Бетон — 0.12 метра кубических на 1 м. кв.
• Арматура — около 10 килограммов на 1 м. кв.

Пенополистирол материал достаточно нежный, легкий, хранить его следует в защищенном от солнца и от ветра месте. Особенно от ветра – чтобы не пришлось собирать унесенные порывами блоки по всей округе.

Типичная ошибка, которая происходит от недопонимания сути технологии и банального непонимания того, какую массу имеет бетон: собираютпенопластовую несъемную опалубкуна всю высоту стены, заказывают 20 тонн бетона, пытаются за один день построить (залить) монолитный дом. Так делать нельзя – этот метод не является скоростным возведением зданий.

Другие популярные виды несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, существует ряд материалов, которые применяются при созданиинесъемной опалубкипри монолитном строительстве.

• Керамзитобетонная конструкция – дорогая, морально устаревшая.
• Стекломагнезитовые опалубки – применяется в основном для заливки внутренних перегородок.
• Арболитовые опалубки из стружки и цемента. Прекрасный строительный материал, но обходятся такие конструкции достаточно дорого.

В заключение этого списка можно сказать, что пенополистирольнаянесъемная опалубкасегодня самый недорогой вариант при строительстве зданий по новым технологиям – простая, прочная и великолепный утеплитель будущей стены.

Видео установки опалубки из полистирола