Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.
Вначале рассмотрим основные требования к месторасположени ю колодца.
Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.
Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:
Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественну ю воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.
Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.
Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.
Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.
На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить .
Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.
Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:
Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационны й срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.
Наименование изделия | Высота х Толщина стенки, см | Диаметр внутренний, см | Масса, кг |
---|---|---|---|
КС-7−1 | 10х8 | 70 | 46 |
КС-7−1,5 | 15х8 | 70 | 68 |
КС-7−3 | 35х8 | 70 | 140 |
КС-7−5 | 50х8 | 70 | 230 |
КС-7−9 | 90х8 | 70 | 410 |
КС-7−10 | 100х8 | 70 | 457 |
КС-10-5 | 50х8 | 100 | 320 |
КС-10-6 | 60х8 | 100 | 340 |
КС-10-9 | 90х8 | 100 | 640 |
КС-12-10 | 100х8 | 120 | 1050 |
КС-15-6 | 60х9 | 150 | 900 |
КС-15-9 | 90х9 | 150 | 1350 |
КС-20-6 | 60х10 | 200 | 1550 |
КС-20-9 | 90х10 | 200 | 2300 |
КО-6 | 7х12 | 58 | 60 |
КС-7-6 | 60х10 | 70 | 250 |
Бетонные кольца могут быть:
Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.
Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).
После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.
Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.
Все действия выполняем в такой последовательнос ти.
Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.
Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.
Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.
Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.
Шаг 4 . Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.
Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.
После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).
Шаг 5 . Шахта прокачивается дренажным . Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.
Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.
Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.
Швы укрепляем по следующей схеме.
Шаг 1 . Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).
Шаг 2 . Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.
Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.
Шаг 4 . Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую .
Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционны й слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).
Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».
Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.
Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.
Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.
Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится « », а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.
В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.
Фото
В правильно обустроенном деревянном колодце естественная очистка воды делает ее более качественной и приятной на вкус, чем после обработки на водоочистной станции. Такой источник доступен постоянно и может служить резервным вариантом при сбоях в централизованном или автономном водоснабжении.
Чертеж деревянного колодца.
Подземные воды подразделяются на 3 основных типа, идущих по глубине расположения от поверхности: верховодка, грунтовые и артезианские. Верховодка залегает на относительно небольшой глубине, недостаточно очищается от загрязнений и не может использоваться как питьевая вода. Артезианские воды располагаются достаточно глубоко, пробуренная до них скважина изливает воду на поверхность самотеком. Для водообеспечения загородного участка больше подходят грунтовые воды.
Тип сооружаемого колодца зависит от необходимого ежесуточного водопотребления. Если расход будет незначительным, вода начнет застаиваться и загнивать. Чтобы выкопать и обустроить колодец своими руками для индивидуальных нужд, лучше выбрать шахтный его тип.
При малом водозаборе предпочтительным является деревянный колодец несовершенного типа. Приток воды в этом случае будет обеспечиваться через донный фильтр. Шахта заглубляется на 1/3 водоносного слоя, питание колодца от этого размера не будет зависеть. Обустройство фильтров на стенах шахты отличается сложностью и ненамного увеличит наполнение колодца.
Схема сборки типового домика для колодца.
При использовании древесины для крепления стен шахты сруб из бревен или брусьев собирается на поверхности. Конструкция заводится в ствол и осаживается до водоносного слоя с постепенной выемкой грунта. Венцы при этом наращиваются сверху сруба. При различной плотности грунтов и возникающими трудностями заглубления деревянного крепления используются другие методы монтажа конструкции.
Водоприемную часть следует оборудовать донным фильтром. При сильной разжиженности водоносного пласта (плывун) перед обустройством донного фильтра дно устилается досками с сохранением щелей или с высверленными отверстиями.
Сооружаемый своими руками колодец должен иметь глубину не более 15 м. С большей глубины поднятие грунта станет затруднительным. В шахту с глубиной менее 5 м возможно проникновение поверхностных вод, загрязняющих воду основного водоносного слоя.
Поперечные размеры шахты принимаются исключительно из соображений удобства при ее оборудовании и снижения расхода материалов и трудозатрат. Площадь дна колодца практически не влияет на увеличение притока воды. Поперечное сечение дна имеет значение лишь при питании колодца восходящими ключами. При лучшей расчистке такого истока дебит увеличивается. Оптимальным для шахты является размер сторон 0,8-1,2 м, такие параметры позволят использовать ручной землеройный инструмент и не вырабатывать лишний объем грунта.
Статья по теме: Обрешетка для беседки: преимущества и описание установки
Схема выбора места для установки колодца.
Чтобы не копать колодец, рассчитывая на удачу, лучше обратиться в местную гидрогеологическую службу, где можно получить информацию о типах грунтов на участке, глубине залегания и составе подземных вод. Если на близлежащих участках есть колодцы, об их параметрах и качестве воды можно расспросить соседей.
Для полной уверенности в эффективности использования будущего сооружения проводится бурение пробной скважины. Не рекомендуется обустраивать колодец, если местность на участке болотистая. Достоверно выяснить о возможности использования воды из существующих в местности колодцев для питья можно в районной санэпидемстанции.
Колодец должен быть удален от септиков, компостных куч, построек для содержания скота и других источников загрязнения на расстояние не менее 20 м. Не следует обустраивать его на берегах водоемов и склонах оврагов, чтобы избежать дренирования воды. От капитальных построек на участке колодец должен быть удален не менее чем на 5 м.
Земляные работы лучше проводить летом или осенью. В этот период уровень грунтовых вод наиболее низкий, частое их откачивание во время рытья шахты не потребуется. Если была поздняя весна, следует подождать месяц после таяния снега до достаточного истощения водоносного слоя.
Схема соединение угла сруба в лапу.
Для сборки сруба следует подготовить инструменты:
Сруб возводят квадратной формы, чаще 1×1 м. Древесина для сруба выбирается исходя из расположения бревен относительно воды. Материал, находящийся над водой, больше подвержен гниению, чем утопленный в ней. Лучше комбинировать применение разных пород леса. Подводные части следует изготовить из сосны, вербы или осины, нависающие над слоем воды — из лиственницы, вяза, ольхи или мореного дуба. При таком сочетании материала колодец может прослужить более 20 лет.
Дубовые бревна, прошедшие процесс морения, в подводной части колодца могут не разрушаться более века. Но без указанной обработки дерево будет придавать воде горьковатый привкус и изменять цвет на коричневый. Другие виды древесины менее долговечны и влияют на качество воды.
Лесоматериал должен быть прямой, несухостойный. В используемых бревнах не должно быть участков, пораженных гнилью или насекомыми. Кора перед сборкой сруба счищается. Обрабатывать материал антисептиками или другими защитными составами не рекомендуется.
Схема ворота для деревянного колодца.
Статья по теме: Дверные ручки сириус: как их разобрать своими руками?
Для обустройства колодца применяются бревна диаметром 18-20 см, более крупные стволы распиливают вдоль. Спил располагают внутрь сруба. Сборка сруба сначала производится на поверхности. Если планируется монтаж внутри шахты, венцы заранее подготавливают и размечают.
В углах сруба элементы соединяются в лапу без остатка. Крепление производят нагелями размером 10 см вразбежку по вертикали. Для прочности конструкции соседние венцы скрепляют скобами, по углам связывают брусками. Посередине каждой стены на время монтажа прибивают доски. Бревна подгоняются тщательно, так как конопатить щели не допускается, пакля будет влиять на качество воды.
Для устройства шахты колодца понадобятся:
Чертеж крыши для колодца.
Крепление ствола шахты осуществляется по различным технологиям в зависимости от структуры слоев грунта .
Опускное крепление выполняется при требуемой глубине шахты более 6 м. На поверхности выбранного участка производится разметка будущей шахты колодца. Изначально выемка грунта производится на 1,5-2 м. Изготавливается часть сруба с количеством венцом по начальной глубине. Выступ над поверхностью делается в 3-4 венца. В просвет шахты аккуратно заводят собранный сруб, не допуская обрушения грунта со стен.
Дно углубляют примерно на 30 см, под срубом грунт вынимается от средины стены, но оставляется по углам. В нишу под нижний венец устанавливаются опоры (клиновые подкладки). Затем грунт выбирается из-под углов. Опоры выбиваются и короб равномерно осаживается. По мере углубления шахты над ней устанавливается тренога с полиспастом для облегчения поднятия выработанного грунта. Для удобной сборки сруба над шахтой в некоторых случаях воздвигается каркас из бревен, полиспаст крепится на высоте около 1,5 м над поверхностью земли.
Осадку бруса производят ударами кувалды через подложенный брус. Чтобы сруб осаживался в шахту легче, на его основании иногда монтируют специальный башмак с режущим ножом. Далее производится последовательное углубление шахты и наращивание верхних рядов венцов. Притекающая вода вычерпывается ведрами, и подрыв нижнего венца продолжается.
Схема устройства шахтного колодца.
При достижении водоносного слоя шахта постепенно будет наполняться мутной водой. Она откачивается насосом, а мул вычерпывается ведрами. Сруб опускается до появления объемов воды, не позволяющих производить дальнейшее заглубление.
После работ по креплению ствола шахты и удаления скопившейся воды оборудуется донный фильтр. Дно выравнивается и засыпается слоем песка (20-30 см). Фильтр формируется из 3-х слоев щебня или речного галечника. Слои укладываются по 15-20 см с увеличением величины фракций снизу вверх. Размер фрагментов увеличивается с каждым слоем в примерно в 6 раз.