Не просто позволяет, не выходя со двора решать вопросы проведения гигиенических процедур, причем, невзирая на время года, но поможет поправить здоровье и привести в норму нервную систему.
Целебные свойства бани известны с незапамятных времен и являются частью народной медицины во многих странах.При этом важно понимать, что во многом эти качества обуславливаются особыми способами протапливания помещения. Например, нередки случаи, когда для того, чтобы баня «заработала, как надо» ее необходимо топить в течение нескольких часов, при этом используя специальные дрова и добавки. А, следовательно, и печь для такой бани нужна, способная выдерживать такие интенсивные температурные нагрузки.
В статье мы поговорим о том, как сделать кирпичную печь для бани своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.
Прежде чем переходить к рассмотрению технологического процесса изготовления печи для бани, необходимо несколько слов сказать о том, в чём будут заключаться общие моменты проведения работ и какие материалы и инструменты для этого потребуются.
Для начала необходимо сказать, что печь для бани будет в значительной степени отличаться от простой печи, устанавливаемой в доме. Главным образом отличия будут обусловлены функциональным предназначением печки. Дело в том, что постройка печи в доме предполагает ее использование в целях отопления помещения, приготовления пищи и в некоторых случаях использования ее в качестве спального места. При этом использовать ее планируется в помещении, которое имеет нормальные показатели влажности. А если речь идет о печи для бани, то она кроме обогрева помещения, должна нагревать еще и воду, а происходить это всё будет в помещении с, мягко говоря, повышенной влажностью. Кроме того, от банной печи зачастую требуются более высокие температуры, чем от ее домашнего аналога. Эти обстоятельства накладывают отпечаток и на технологию проведения работ и на используемые при этом материалы.
Для того чтобы в общих чертах понимать то, как сделать кирпичную печь для бани нужно уточнить для себя, что задача предстоит не из легких. Даже в деревнях, где печное отопление является привычным моментом и без преувеличения частью жизни, за изготовление печей берутся лишь единицы. Секреты процесса передаются устно и требуют длительной практики. Хотя с другой стороны, сделать простую печку, при должном объеме знаний и наличии опыта в принципе возможно. Работы при этом можно разделить на несколько этапов, выполнять которые стоит последовательно.
Одним из важнейших моментов любого дела является подготовка. В случае монтажа печки в баню речь идет о том, что нужно закупить все нужные материалы и подготовить инструменты. Здесь всё, казалось бы, просто, но есть некоторые нюансы:
Для того чтобы печь стояла долго и выполняла свои функции качественно не обойтись без монтажа прочного и ровного основания.
Здесь можно добавить, что работы, связанные с цементным раствором вряд ли можно назвать чистыми, поэтому, если есть желание обезопасить от загрязнений поверхности, например, пола, их необходимо закрыть пленкой.
После того как основание будет готово можно приступать к укладке последующих рядов кирпича. Кстати говоря, полная и подробная порядовка кирпичной печи для бани будет отличаться в зависимости от выбранной конструкции. Ее подробное описание представляет собой отдельный материал, ниже будет приведен лишь примерный порядок действий.
Важнейшим элементом бани является печь. В наше время для этих целей обычно используются печи-каменки. Они бывают кирпичными и металлическими. Сказать из какого материала печь-каменка лучше сложно. Тут скорее все зависит от некоторых обстоятельств, а именно от площади бани, количества человек, пребывающих за день в этом помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим особенности металлической и кирпичной каменки по отдельности.
Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Открытая каменка быстро нагревается, но и также быстро остывает. Она отлично проходит для небольших компаний. Камни в такой печи уложены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250º.
Закрытая каменка передает тепло на одном уровне. В ней предусмотрена паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, благодаря чему дым от огня не проникает в помещение. Дверцу можно открыть только перед входом в парилку. Благодаря этому температура в парилке прогревается до 60º.
Особенность кирпичной печи-каменки заключается в том, что она имеет толстые стенки, построенные из жаростойкого кирпича. Печь этого типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и большой объем камней. Сжигать в ней можно только твердое топливо. Как правило, это дрова или торф.
Среди преимуществ печи стоит отметить следующие:
Металлические каменки всего 1,5–2 часа нагревают баню. Они довольно компактны, поэтому идеально подходят для небольших помещений. Каменки обычно открытого типа. Камни греются за счет камеры сгорания. В металлической печи можно сжигать разные виды топлива в зависимости от модели.
Основные преимущества печи:
На этом общее описание процесса установки кирпичной печи для бани можно считать законченным. Для наиболее полного понимания процесса можно ознакомиться с соответствующими видео по тематике.
В этом видео очень подробно и доходчиво объясняется, как сделать кирпичную печь для бани своими руками:
На этапе планирования постройки бани должна быть составлена порядовка банной печи. При этом надо помнить, что каждый тип печи имеет своё определённое число рядов кирпича. В саму конструкцию печи должны войти:
Порядовка печи кирпичной для бани имеет свои нюансы.
рис.2 Каменка банная печь -порядовка.
Раствор готовим из глины, взятой с глубины более 1-1,5 м, отчищаем от примесей путём размачивания и просеивания через мелкую сетку. Перед просеиванием глина должна хорошо размокнуть 2-3 дня. То же касается и песка: его просеиваем, избавляясь от мусора и комков. Смешивание производим с соотношением 1:1 (глина к песку) , допускается смешивание 1:2, проверяем раствор, пробуя его нанести на ровную поверхность. Раствор должен быть эластичным и ложиться ровно без разрывов, сохраняя целостность наносимого слоя. Только в этом случае мы добьёмся хорошего сцепления, а главное, герметичности рядов и самой печи. Толщина слоя может варьироваться в пределах 3-6 мм .
рис.3 Вид с боку и спереди: печь банная, порядовка.
На рис.3 показано, какую высоту имеет печь для бани и какова её порядовка, где легко можно посчитать количество рядов. Каждое деление равняется 10 см, у этой печи для бани порядовка рассчитана на потолок 2.6 м. Поэтому всухую выкладываем саму печь со всеми элементами. Нарисуйте схему порядовки для себя, тогда вы будете в курсе дальнейших действий и не будете стоять и раздумывать перед началом каждого ряда. У каждого хозяина своё помещение, и стандартные порядовки не всегда подходят, поэтому всегда подбирается порядовка индивидуально. Лучше, когда вы сделаете схему вашей порядовки, показать её специалисту для одобрения или корректировки. Когда возводят банные печи, порядовка рассчитывается и начинается с нулевого ряда, то есть с самого основания. При начальной укладке кирпич желательно всегда мочить в воде и выдерживать 5-10 минут для его пропитки. Дело в том, что кирпич сделан из глины, и в качестве раствора тоже используется глина или смеси на глиняной основе, практически это однородный материал. Поэтому сцепление будет достаточно прочным и герметичным. После наложения слоя раствора кладем кирпич и, слегка пристукивая киркой, подгоняем на место. Края поддувала начинают вырисовываться со 2-3 ряда. Порядовка, показанная на рис. 3,5, предназначена для печи каменки.
Пошаговый комментарий к порядовке для печи с каменкой с разъяснениями по каждому ряду .
Площадка для каждого последующего ряда, должна быть ровной, не забывайте про уровень вертикали и горизонтали при укладке порядовки.
Шахты чистить надо все сразу.
рис.4 Показано, как зарезать кирпич при сужении.
рис.5 Порядовка: кирпичная печь для бани, один из вариантов.
Когда строится , допускается порядовка со снижением лишь в случае низких потолков. . Чем больше печь с каменкой для бани, тем больше тепла она даёт и сохраняет в себе при остывании. Все вышеперечисленные элементы должны быть встроены в печь для бани герметично и строго по размерам в соотношениях друг к другу. При устройстве печи для бани порядовка может предполагать уменьшение или увеличение топочной или поддувальной части, что несёт с собой изменение размеров других элементов печи. Кирпич должен быть из обожженной шамотной глины с малой пористостью. Пустотелый, силикатный кирпичи однозначно не подходят: со временем дым будет просачиваться сквозь поры кирпича, и помещение будет напоминать коптильню.
Вы, конечно, не угорите, но запах копоти будет присутствовать всегда, и избавиться от него можно лишь переложив печь заново и другим мелкопористым кирпичом. делается стандартный, желательно с применением арматуры хотя бы в один слой.
Для справки: при строительстве любых элементов, будь то кирпичная кладка, порядовка, банная печь, стена, штукатурка или потолок, должен присутствовать запас прочности — это строго обязательно. У каждого материала есть свой запас прочности на нагрузки. Хуже не будет, если вы превысите этот запас прочности, зато будете уверены, что ваша работа будет стоять не 10 лет, а 200-300 без трещин и разрывов.
Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.
Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.
Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:
Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.
Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.
Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.
Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.
Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.
Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:
При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.
Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.
В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.
Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.
Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.
Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.
Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.
Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.
Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.
Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:
Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.
Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.
Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.
Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются раствором.
Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.
Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.
Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.
Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.
Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.
После подгонки печная дверца и бак для воды обматываются двумя слоями асбестового шнура в местах соединения с кирпичной кладкой для предотвращения случайных повреждений.
Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.
При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.
Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.
По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.
Заключение
Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.
Какой быть бане – в основном зависит от стоящей в ней печи. По традиции в русской бане должна стоять кирпичная печка, пришедшая на смену более древней каменной. И многие владельцы строящихся или давно построенных бань примериваются к тому, чтобы поставить у себя такую – все-таки это штука, проверенная веками. Но как оценить масштабы затрат сил, времени и финансов, связанных с возведением кирпичной печи для бани?
Мы хотим помочь вам – читайте и считайте, по силам ли будет справиться самому или все-таки поискать профессионала, или же проще отказаться от этой затеи в пользу обложенной кирпичом металлической печки, которая при умелом обращении может выдавать те же самые кондиции, что и кирпичная?
Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.
Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали – груда камней над костром , грубо говоря. И трубы не было – дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.
Печь для бани из кирпича
Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева , она часто становилась причиной пожара (причина проста – дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).
Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» – для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.
Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I – во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами , во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой – прижилась кирпичная , стала как родная.
Надеемся, вы углядели главное – русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками , которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила. Особенности выбора печей для саун представлены в .
Будучи прогрессом для своего времени, кирпичные печи для бани, разумеется, обладали существенными плюсами, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.
В числе последних – выкрашивание раствора . Это неизбежность, которая лечится только расшивкой и заполнением швов новым раствором . Владельцу нужно постоянно следить за состоянием своей печки.
Умелый неспешный розжиг избавит от трещин на дымоходе , которые являются следствием резких перепадов температур в зимнее время.
Другой заботой для владельца будет отслеживание количества сажи в дымоходе. Но подобных обязанностей не избежать и владельцу железной печурки. С одним «но»: у железных дымооборота практически не бывает, а если есть, то чисто номинальный. А кирпичные часто делают с тем или иными формами дымооборота . И его тоже надо чистить. Для этого предусматриваются специальные прочистные дверцы.
Впрочем главным недостатком большинство все же считает не перечисленное, а тот промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов – это среднее время, необходимое для приготовления бани . Так что для приезжающих на день это может быть и не вариант.
Расход дров тоже стоит принимать в расчет. Зимой на одну протопку придется потратить десятка четыре дров, летом – три. Некоторые клиенты предпочитают выбирать , чтобы не заниматься расчетом и покупкой топлива.
Кстати! На всякий случай напоминаем, что свежепостроенную печку надо сначала просушить – это делается неоднократными топками малым количеством дров. То есть сразу новую печь в полную силу не топят – она испортится от этого, пойдет трещинами. Сначала из всего массива выгоняют влагу.
Что же касается достоинств , то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани – это невысокая температура (градусов 60) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным с перегретых закрытой каменки. Банные печи из кирпича лучше всех справляются с задачей поддержания нужной температуры внутри и снаружи печки.
Интересная тема, обширная. Конструкций, образующих разные кирпичных печей для бани полно. Одни попроще, другие посложнее. В одних предусмотрены регистры для нагрева воды , в других – место для бака . Есть колпаковые печи и канальные , есть более привычные типы каменок – глухие и проточные . Помимо этого есть разные системы дымооборотов канальных печей – вертикальные и горизонтальные.
Итак, понятно, что регистры и баки – это дополнительные приспособления, а нам для начала надо уяснить необходимые элементы. К ним относятся:
Первое крупное разделение можно провести по каменкам . В одних печах камни отделены от огня только решеткой , которая никак не препятствует их контакту, в других для камней оборудован герметичный ящик , дно которого разделяет камни и пламя, являясь посредником в передаче тепла.
Первая каменка называется «проточной ». Это наследница печей «по-черному». Сегодня они называются «печами периодического действия». В самом деле – как в такую каменку лить воду и не залить огонь? Невозможно. Поэтому надо ждать, пока дрова совсем прогорят. Вот тогда и можно открывать дверцу и поддавать воду для получения пара.
Плюс проточной каменки в том, что камни нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Минус – это плохо сказывается на их сроке жизни в каменке.
Закрытая или глухая каменка позволяет лить воду прямо во время топки печи , что делает популярными. Потому что это независимые процессы. За такое удобство приходится платить тем, что камни нагреваются медленнее, не такие горячие, как в проточной, но все же их температуры достаточно для получения хорошего пара.
Другой способ деления печей такой: они бывают канальные и колпаковые. Из последних широкую известность обрела печь Кузнецова . Различие между ними в том, что именно является «двигателем» продуктов сгорания внутри печи: канальная печь работает исключительно на тяге . А в колпаковой продукты сгорания движутся свободно, но при этом новоприбывающие теснят предшественников по ходам, предготовленным для них инженером.
На заметку! Разновидностей как канальных, так и колпаковых печей очень много. Окончательный выбор подходящего для вашего случая варианта обычно зависит от печника, а точнее, от того, как много разных печей он сложил за свою жизнь.
А вот простота – понятие относительное. При отсутствии опыта любая будет сложной, а при наличии – любая будет по силам.
Простая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой
Если исходить из количества деталей и этапов, включая подготовительные, то на наш взгляд самой простой будет все та же металлическая печка в кирпичной облицовке – не факт, что ей понадобится мощный фундамент, кожух легко возвести самому, ошибки кладки не будут столь критичны, а итог порадует и качеством тепла, и пара. Так что подумайте хорошенько, на что вы готовы пойти.
Стандартные правила пожарной безопасности требуют, чтобы перед топкой лежал предтопочный лист не менее полуметра в длину , а до ближайшей стены расстояние было от топки не менее полутора метров.
Кирпичная печь для русской бани. Перед топкой должен лежать предтопочный лист (отмечен стрелкой)
Печь для бани из кирпича не должна соединяться со стеной . Между ними следует оставлять зазор. Он нужен прежде всего из-за теплового расширения печи – при жестком соединении возможно появление трещин. А так поверхность ее не нагревается до температур возгорания дерева.
Тем не менее, кирпичная печка для бани все же пожароопасна. Все дело в трещинах, которые появляются со временем как в самой печи, так и в дымоходе, и могут стать причиной высвобождения искр. Единственный способ борьбы – профилактика. Выкрашивающиеся швы очищаются и заделываются новым раствором.
Как мы и обещали, вы сможете прикинуть свои возможности, познакомившись с этапами возведения печи в баню из кирпича.
Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печку в баню из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что дело может обойтись фундаментом мелгозаглубленным, однако это не всегда так. Ориентироваться надо на то, какой вы делали под баню в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности грунта. При весе в несколько тонн кирпичная масса будет оказывать существенное давление на грунт, а он обычно проседает неравномерно, что становится причиной перекоса и разлома конструкции – стены или печи.
Совет! Почитайте в соответствующем разделе сайта. Там вы найдете не только теорию, но и многочисленные практические рекомендации по возведению подходящего фундамента.
Главное – не забывайте о том, что нельзя соединять в единую конструкцию фундаменты бани и печки. Между ними принято оставлять зазор как минимум в 5 см.
ВАЖНО! Никакого цемента в раствор для печной кладки не кладут, это надо запомнить.
Остаются два ингредиента: глина и песок. А то и другое бывает разным по составу или калибру частиц. Песок просеивают через 1,5 мм сито. Что касается глины, то тут варианта два: либо накопать ее на собственном участке, либо купить мешок в магазине. В первом случае копать надо глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.
Правило! Рекомендуется для раствора использовать тот же тип глины, что и в кирпиче, то есть – красная или шамотная. Причина в том, что однородные материалы имеют одинаковое тепловое расширение, а это хорошо в условиях сильного нагрева – одинаково расширились, одинаково сжались, никаких напряжений и деформаций.
Для кладки самым важным параметром глины будет то, жирная она или тощая . Это достаточно условные названия. Понять, с чем имеешь дело, можно только высушив комочек глины и глядя на результат. Тощая глина при высыхании норовит раскрошиться. Жирная ведет себя иначе: визуально комочек становится меньше размером и на нем появляются трещины.
Обратите внимание! При смешивании с песком жирность глины меняется, песок ее уменьшает. Именно поэтому точной пропорции не существует, она – результат подбора конкретных ингредиентов. Подбор осуществляется в виде следующего эксперимента: сделайте несколько образцов смесей глины и песка, обозначьте доли и дайте им подсохнуть. Если подсохшая лепешка крошится – песка избыток, если трескается – избыток глины. Оптима – это однородный, не растрескавшийся и не раскрошившийся образец.
Песок перед замешиванием не только просеивают через мелкое сито, но еще и промывают.
Кстати! Некоторые рецепты раствора содержат… поваренную соль в небольших количествах.
Когда планируется , баню из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть ролик, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что получше на его взгляд.
От себя добавим, что неплохой критерий выбора – звук при ударе по кирпичу . Дефектов нет, если звук будет звонкий и металлический. Любая глухота – признак трещин.
Мы уже упоминали красный огнеупорный и шамотный кирпичи . Помимо них для печей годятся клинкерный и глиноземный жаропрочный . Дороже всех шамотный. Его используют только для выкладки топочного ядра печи. Прочие из перечисленных идут на кладку ее стен.
Марка (число) обозначает плотность . Печники используют от 150 до 250 . Чем выше плотность, тем выше теплоемкость, тем дольше ждать, пока парная нагреется.
Морозостойкость материала не имеет значения внутри помещения, но на нее стоит обратить внимание, когда будете делать дымоход.
Однородный цвет – хороший признак. Неоднородный говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности участков кирпича.
Геометрия – тоже не последний критерий при выборе. С правильной удобнее работать.
Напоследок давайте все-таки рассмотрим то, чем можно заменить кирпичную печь в бане.
Возводить стенки печи из настоящего камня мы вам не посоветуем, а вот обложить железную печку плитами из какого-нибудь симпатичного камня – неплохая идея. Обойдется такая печка дешевле кирпичной, но не так уж, чтобы очень дешевле. Плюсом можно считать то, что места она будет занимать меньше, обслуживать ее будет проще . В сущности, это альтернатива кирпичного кожуха, который, кстати, тоже весьма неплох для создания годной печи для русской бани.
Каменная печь для бани
Каменные кожухи продаются под самые разные модели печей, а если речь идет о самоделке, то всегда можно сделать кожух на заказ.
Мы как-то обошли в данной статье вопрос о том, каким быть дымоходу. Понятно, что над кирпичной печкой большинство не станет ставить обычный сэндвич (хотя и такие найдутся). Такой печи полагается кирпичный дымоход, с распушкой и правильной разделкой перекрытий.
Однако тяжелый и прочный кирпичный дымоход может быть поставлен и на обычную металлическую печь , в частности , что также неплохо. Точнее, подключить к кирпичной трубе. Другими словами, дымоход – это отдельная песня. Посмотрите на фото, какой может быть его реализация в упомянутой связке:
***
Итак, решение за вами – идеальных печек не бывает в природе, но есть те, которые нас устраивают. Желаем вам найти именно такую, для решения определенных задач.
Найти и приобрести печь возможно ознакомившись в ассортиментом нашего сайта.
Вконтакте
В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.
Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о .
Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной , потому что . На нашем сайте много , поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка – это одно из важных условий, работающих в связке :
Однако в банях можно встретить и открытые каменки
. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».
Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс . Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки , подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.
Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:
Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная . Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота , которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.
Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.
Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой – это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.
Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.
ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное – 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме – камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.
Также не помешает футеровка . Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки – это увеличение срока службы печи.
Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки , которыми стягивается футеровка, а при желании – и сама печка снаружи.
Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной . Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.
Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало . Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку , а через нее – в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.
Тяга существует при наличии двух отверстий – внизу печи и наверху дымохода . Поэтому размеры их связаны между собой . Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой – если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.
Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.
Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце , а также необходимость частой работы кочергой , потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.
Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича . Этого достаточно для нормальной тяги.
Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь . Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали .
А что говорят печники о кирпиче ? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования . Разумеется – с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе – там будут участки сине-черного цвета.
Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом , но и его надо уметь выбрать. Причина – в повышенной морозостойкости – 70 и более циклов.
Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором – он не берет воду.
Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра , что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.
Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный – на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши – раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.
На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка , но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.
Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок – он лучший.
Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором – 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 – на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.
Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.
Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.
И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой . Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника ( рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.
Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды
Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять , если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.
Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака , мы должны сказать, что идея не так уж хороша – вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки . Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.
Единственное, что можно предложить в данной ситуации – это спроектировать , в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце . Таким образом можно уменьшить немного нагрев.
Если выбирать над каменкой , то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.
Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД – вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.
На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан) , который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.
Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива .
Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака – еще такой же лист. На него – фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов – минвата, керамзит, пеностекло…
Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель , которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак – на асбест или картон, как говорилось выше.
Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником – Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.
.jpg)
